手机拍照如何更真实？

本文来自微信公众号：玩转手机摄影

计算摄影让每个人都能轻松驾驭手机拍大片，手机但在一些场景中计算摄影又显得不那么“聪明”，拍照不知道你们有没有遇到过以下这些问题：

镜子中的何更自己明明有一张很好看脸，但一上镜就不像自己了；

记录生活的真实打卡照，室内的手机美食照整体偏黄，肉眼看到的拍照色彩，与手机拍出来的何更效果有偏差。

还有就是真实，想拍一张深邃的手机夜景，但相机总是拍照像电灯泡一样处理成白天的样子；

我们把这些问题归结于“手机拍照不真实”！

那有没有办法来规避这些问题呢？何更了解解决办法之前，我想大家应该先弄明白为什么会出现以上这些问题：

首先是真实由于算法过度渲染，夜景会被过度提亮、手机色彩突出的拍照照片饱和度会偏高、而为迎合市场需求人像磨皮会显得很夸张。何更

其次，主摄以及超广角都属于广角镜头，大家要知道‘边缘拉长，中间压缩’是广角镜头的特点，所以稍不注意我们拍摄的五官就会显得不协调。

还有一个所有人都会遇到的屏幕显示问题，不知道你有没有发现一张照片在不同手机屏幕看色彩是不一样的。

针对这些问题我们可以采用采取以下方法：

除了 iPhone 以外几乎所有手机都会有‘AI 摄影功能’，它可以识别场景并且进行针对性优化。

但实事求是的讲，目前没有一家手机厂商的 AI 摄影功能能够非常准确的还原真实场景。

如果你总觉得自己手机拍的照片过于艳丽，那你应该检查一下 AI 摄影功能是否处于关闭状态。

手机应用商城现在有各种各样的自拍 App，磨皮、换妆、瘦脸等功能让很多女生爱不释手，今时今日不美颜一下都不好意思发朋友圈。

这一类的照片表面确实好看，但照片缺乏质感，容易产生审美疲劳。

真正想要拍好一张人像照，建议大家还是使用手机的原生相机拍摄，当然我们需要掌握一些控光技巧以及后期处理方法。

针对广角镜头边缘拉伸，中间压缩的特点，在给小姐姐拍照时，要尽量把模特的脸放置在画面中间，这样能获得相对较小的脸型，更符合人眼所见的五官比例。

专业模式大部分手机都有，iPhone 用户可以在 App Store 中下载 ProCam。

专业模式可以手动控制我们需要的拍摄参数，减少 AI 算法的干预，以下几种情况下适合使用专业模式拍摄：

好的风光作品不是一键成片，而是需要好的机位、好的时机以及好的后期处理方法。

在前期拍摄时我们要尽量保留照片的原始数据，以便于后期有更大的处理空间。

专业模式中把照片格式设置为‘RAW 格式’可以最大程度的保留相机原始数据，以及获得更高的动态范围，同时也可以根据天气情况调整曝光参数。

大部分手机都有星空摄影模式，但实际的呈现效果并不是很理想，想要获得质感更好的星空摄影作品，最好还是使用专业模式拍摄。

此方法仅供参考：在暗光环境下对焦远处的星星会比较困难，所以我们可以先提升 ISO 以此提升画面亮度，然后采用手动对焦方式进行对焦，合焦后再把 ISO 调整至 800 左右，拍星空快门时间最长不超过 30 秒，要不然会产生拖影。如果照片过亮就把 ISO 减低一些，如果星星有拖影现象就减低快门时间。

专业模式的操作会相对复杂一些，但照片能获得更好的质感，大家下次有机会拍星空不妨尝试一下这个方法，看看是不是比“星空模式”下的效果好！

城市夜景拍摄有两种选择，一种是选择夜景模式，相机通过类似堆栈的方式，呈现出一张暗部有细节，高光不过爆的照片，但这种照片效果跟我们肉眼所见的并不一样。

所以我们也可以尝试第二种方法，采用专业模式拍摄。

使用专业模式拍夜景需要准备一个三脚架，拍摄时把 ISO 降至 100 左右，这样能减少画面中的噪点，快门时间大约在 1 秒左右，当然要根据现场环境再调整快门时间。

在弱光环境下，相机会“照顾”整张照片的曝光，所以在普通模式下运动抓拍的成功率往往不会很高。

在拍摄这种行驶的汽车时，我们可以在专业模式中把快门设置在 1/100，ISO 设置在 200 左右，采用连拍方式，用腰带动手机跟随汽车行进方向进行拍摄。

普通模式也可以拍摄虚焦，但是手机是自动对焦与曝光，当我们锁定对焦之后曝光也会随之锁定，这样我们再去拍摄远处场景的时会发现曝光不准的问题。

如果是拍摄下面例图中的效果，在专业模式中把对焦点往左边滑动，此时画面就模糊了，再通过 ISO 以及快门调整照片的曝光即可。

不知道大家有没有遇到过对焦难的问题。比如下面这个场景，想对焦到远处的广州塔，但是会被近景的花所干扰，对焦点总是“飘忽不定”。

下次遇到类似这种情况，建议使用专业模式中的 AF-S 对焦或者 MF 对焦，也就是单次对焦或者手动对焦。

下面这部分我会对专业模式中每个功能的作用做简单的介绍，帮助大家更好的使用专业模式拍摄。

第一次没看不懂的同学建议你把文章收藏起来，后面慢慢实践慢慢体会。

ISO（感光度）：在光线比较暗的情况下提高 ISO 数值会提亮画面，但同时照片暗部也会出现明显的颗粒感也就是噪点。

所以大家要记住一句话：ISO 数值越低照片噪点就越少，画面就越清晰。

在拍摄城市夜景时，想获得更高清的画质需要把 ISO 数值设置在 100 左右，然后通过快门来控制照片的曝光。

S（快门）：数值越低快门就越快。

在拍运动中的鸟儿时快门设置在 1/500 秒，拍摄赛车比赛时设置在 1/900 秒。

EV（曝光补偿）：往左边拉画面整体变暗，往右边拉画面整体变亮，于此同时 ISO 以及快门的数值也会产生变化，所以你可以把 EV 理解为这两者的总开关。

对焦方式：相机中都有三种对焦方式，分别时 AF-S、AF-C、MF

AF-C（自动对焦）：手机会根据环境变化自动调整对焦点。如下图所示：

AF-S（单次对焦）： 点击对焦之后，环境变化不会对相机对焦点产生任何影响；

MF（手动对焦）：我们可以拖动对焦标尺控制焦点的远近，往左边拖动是近距离对焦，往右边拖动是远距离对焦；

测光方式同样有三种：

矩阵测光：对拍摄环境进行平均测光，以获得一张曝光较为平均的照片，适合拍摄风光；

中央测光：相机对画面中心位置进行重点测光，以获得一张中间亮边缘稍暗的照片；

点测光：相机对画面中某一点进行测光，以获得一张主体突出的照片，适合拍摄明暗反差较大剪影或者花瓣。

照片格式的选择：

JPG：通过像素四合一技术，把 4800 万像素的照片压缩成 1200 万像素，在光线一般的情况下也能获得较为清晰的照片；

JPG-L：全像素格式，在光线好的情况能获得更多的细节，但如果光线较差时，所拍摄的照片效果就不如 JPG 格式了；

RAW：这个格式能保留最原始的照片数据，原片有更大的后期处理空间，但是照片存储数据较高，后期处理操作步骤较多，不建议普通用户使用。

不管是手机还是相机都不能拍摄 100% 还原的照片，但手机通过以上方法能拍摄相对“真实”的照片。

今天文章的信息量比较大，部分同学可能会难以消化。强烈建议你收藏或分享本篇文章，后面需要通过一些实操练习慢慢掌握其中的窍门。